나를 위한 아카이브

Budapest, Hungary

파괴와 재건의 도시 부다페스트.

도시를 지으면 전쟁으로 파괴되었고 그 위에 도시를 다시 건설하면 또 전쟁이 터졌다. 켈트인이 최초로 발견해 부다페스트의 가장 높은 언덕에 요새를 짓고, 그런 켈트인들을 로마의 군대가 밀어내고, 그 로마인들이 부다페스트에서 온천을 캐내고, 이후 오스만투르크 제국의 터키인들에 의해 지배를 받고, 오랜 역사를 가진 도시지만 지금 우리가 보는 부다페스트는 파괴와 재건의 힘겨운 과정을 거듭해 온 도시다.

질곡의 역사 속에서 끈질기게 살아왔고 끝내 다시 일어섰던 한국인의 모습이 부다페스트와 겹쳐졌다. 실패는 있어도 좌절은 없다는 말은 서울과 부다페스트, 두 도시 모두에 꼭 들어맞는다. 그래서인지 이번 여행에서는 다른 어떤 도시보다 부다페스트에 대한 기대가 컸었다. 

처음 부다페스트에 갔을 때엔 이상하게 돼 있는 도로명 체계와 영어를 전혀 못하는 현지인들 때문에 애를 먹었다. 야간열차를 탄 후 아침 8시 반에 도착했는데, 그늘 하나 없는 땡볕에서, 영어도 안통하는 사람들에게 물어가며 짐을 들고 2시간을 뱅뱅 돌아 결국은 길바닥에 주저앉았었다. 돈을 아끼기 위해 국제전화만은 하고 싶지 않았기에, 최대한 전화는 하지 않고 숙소에 가고 싶었다. 그러나 이러다가는 내 건강상태가 나빠지겠다 싶어 전화를 걸고, 기차역 바로 옆에 있던 숙소에 도착했다. 기차역 바로 옆의 숙소를 못찾다니, 정말 눈뜬 장님이 따로 없었다. 아니 멀쩡한 사람을 눈뜬 장님으로 만드는 이상한 도로 체계를 가만 놔둔 부다페스트가 원망스러웠다.

지친 나는 호스텔에 짐을 풀어 놓고, 야간열차를 타는 동안 씻지 못했기에 분노의 샤워를 하고 나갔다. 호스텔 도착 10시 반, 샤워 및 일정짜기 1시간 반. 호스텔을 나선 시각은 정오였다. 아... 조금만 더 늦게 나갈걸! 정오에 부다페스트에서 나가면 정말 후회하게 된다. 너무 덥기 때문이다. 얼마나 더웠냐면, 작년에 Las vegas를 갔을 때 호텔에서 정말 한발짝도 나가기 힘들었는데. (느낀 바로는 습기 하나도 없는 사우나방 같았음. 사막 위에 지은 도시에 아스팔트 복사열이 솟구치니, 무엇을 상상하든 그 이상으로 덥다) 그 때에 버금가게 더웠다. Vegas는 호텔 건물이라도 높고 많아서 그늘이 좀 있었는데 부다페스트는 정말...

일단 눈 앞에 보이는 버거킹에서 콜라를 샀다. 작은 것 달라고 했더니 자판기 커피잔 만한 걸 준다. 한 번에 바로 다 마셨다. 너무 더웠고 계속 수분이 필요했다. 콜라를 원샷하고 나니 앞에 있는 사람도 좀 보이고, 제대로 보면서 걸을 수 있게 되기 시작했다. 그리고 내가 처음 본 부다페스트는 이런 모습이었다.

도로가에 마구 주차해 놓은 차들

유난히 굵어서 거슬렸던 전신주

호그와트학교 후문?!

전단지가 꽂힌 낡은 문. 전단지를 안찾아간건지, 전단지 배포대인건지.

인터폰도 떼 갈까봐 저렇게 철창을 설치해 놓은 건지 ㅋㅋ

길에 덩그러니 놓인 음식물 쓰레기통

재밌게 생긴 쓰레기통

오래된 인도와 네모난 맨홀

노상방뇨 하기 좋은 곳에 자라난 식물.

입구같은데 돌로 막혀 있고. 말 그대로 폐허같은 인상이었다

 숙소(기차역 근처)에서 영웅광장까지 걸어갔는데

도저히 너무 더워서 걸을 수가 없었다.

그래서 지하철을 타려는데 지하철역이 분명 있어야 하는데 그런 건 보이지 않고...

안드라시 거리(Andrassy utca)라고 지도에 적혀 있는 유명한 거리인데 도대체 어느 포인트에서 유명한 거리인 것 같다는 인상을 받아야 하는지.

나치 시절땐' 히틀러 거리', 공산화 이후 ‘스탈린 거리’로 개명됐던 이 거리는 헝가리 수탈사의 축약판.

이라는 사실을 미리 알아 두고 갔지만 막상 걸으면서는

'끼익' 소리를 내며 골목에서부터 과속하는 차들

신호 무시하고 기회만 되면 무단횡단하는 보행자들

내가 느릿느릿 걷고 있으면 초록불이어도 내 앞을 막 질러가는 차들

과 더위 때문에 아무 생각도 안들었다.

그런데,

저 노란 것이 설마 지하철역?

와. 정말 작다. 신경써서 안봤으면 그냥 지나칠 뻔 했다.

1일권을 끊어야 하니까 일단 들어갔다.

계단 하나를 내려가니 바로 티켓판매기와 플랫폼이 나온다.

실제로 이 걸 느껴 보면 엄청 황당하다.

깊은 지하가 있을 줄 알고 마음의 준비를 하며 계단을 내려가는데

계단 여댓개만 내려가면 바로 플랫폼이 있는 것이다.

어쨌든 티켓을 사려고 지폐를 넣었다.

근데 지폐를 안먹게 생겼다 했더니 예상대로 내가 넣은 지폐를 뱉어냈다.

있는 지폐 종류별로 다 넣어 봤는데 다 다시 나왔다.

고장난 기계였다.

왜 설치를 해 놓은 거지...?

결국 걸어서 영웅광장까지 갔다.

주변에 부다페스트에서 영웅광장 가 본 사람들은 다들 하는 말이

"너무 더워서 제대로 못봤다"

나도 그랬다.

정말 너무 더워서 제대로 보긴커녕 사진만 대충 찍고 지하철역으로 피신했다.

결국 티켓을 안먹는 지하철 탓이라며 나는 무임승차를 했다

프라하에서 이미 무임승차로 걸린 아시아 청년을 본 적이 있기에

좀 가슴졸이긴 했지만...

더위는 모든 걱정을 극복하게 만들었다

까짓거!! 걸리면 뭐 어때. 지금 더워서 죽겠는데. 몰라.

세계적 관광지라며!

부다페스트에 실망한 나는

부다페스트에서 제일 번화하다는 바치 거리로 갔다.

바치 거리Vaci utca를 알리는 이정표

전부 관광객이다

인구밀도 적은 명동같았다

그렇게 지저분하던 부다 페스트에 이렇게 깨끗한 거리가 있다니.

게다가 쇼핑할 것도 많은데 사람은 적어.

갑자기 부다페스트가 맘에 들기 시작했다.

다이어트 약도 팔고

기타 용품과 악보도 팔고. ㅎㅎ

여긴 주거 지역인데 깔끔하고 좋았다. LG!! 반가워

깨끗한 바치 거리에서, 가장 깨끗해 보이는 음식점에 들어갔다.

일단 콜라는 무조건 시키고

음식 기다리는 동안 손님들 구경하다가

쇼케이스의 샌드위치도 구경하고

(가까이 가서 찍고 싶었지만 눈치가 보였다)ㅠㅠ

독특한 인테리어 소품.

저기다가 샐러드와 샌드위치를 포장해 준다.ㅎㅎ

위를 올려다보니 조명도 예뻐! ㅎㅎ

그리고 시킨 음식이 나왔다.

물가가 엄청나게 싼 부다페스트에서, 닭가슴살 스테이크가 무려 1만원이었다.

그래도 맛있었으니 만족 ㅎㅎ

콜라론 부족해서 딸기 블렌디드를 더 시켰다.

정말 시럽 하나도 안 넣고 줬다. ㅋㅋ

어쨌든 맛있는 것도 먹고 수분도 보충하고 나니 기분이 좋아졌다.

역시 사람은 몸의 상태에 따라 여러가지가 달라 보이나 보다.

이곳에서 책을 보면서 해가 져서 좀 서늘해질 때를 기다려 2시간을 보냈다.

그리고 바치거리 끄트머리에서 트램을 타고 아무곳에나 가기 시작했다.

사진에도 보이지만 벌써 햇볕이 좀 약해졌다.

유럽 여행은 트램타고 아무데나 가는 게 제일 재밌는 것 같다.

버스처럼 노선이 구불구불한 게 아니라, 트램은 무조건 오가는 노선이 항상 반대편에 있기 때문에

(우리나라도 서울 버스는 거의 그런 편이지만)

어딜 가도 길을 잃어버릴 걱정 없이 다닐 수 있다.

강변에 운치 있게 앉아 있는 오빠ㅋ

행인들도 관찰하고

도나우강 보고 감탄도 하고

유람선도 보고. 와 나도 남자친구랑 타 보고 싶다~

해가 기울어지기 시작했다..!

이런 터널을 통과하기도 하고

트램을 몇 번이고 갈아 타면서 강도 몇 번이고 건넜다.

서울로 치면 한강을 건너 강남과 강북을 계속 왔다갔다한 것 ㅎㅎ

트램 안에서 도나우 강 보면서 사진기 들고 찍고 있으면

현지인으로 보이는 사람들이 막 자리를 비켜 주신다

앉아서 마음껏 감상하라며..

이렇게 친절할 수가! ㅠ

부다페스트를 사랑하기 시작했다 ㅋㅋ 

쇼핑거리의 젊은이들(내가 이 말을 쓰니까 이상하네ㅋ)

 그리고 이 풍경을 보는 순간! 트램에서 바로 내렸다

흔들리지 말고 잘 찍자.. 하는 마음에서 내린건데

흔들려버렸다

도나우강을 따라 주욱 걸었다. 1시간 쯤 걸은 것 같다. 해가 완전히 졌다.

이 예쁜 다리가 세체니다리다.

세체니 다리(Szechenyi Bridge)

부다페스트는 다뉴브 강 서쪽의 부다Buda 지구와 강 동쪽의 페스트Pest 지구로 나뉘어져 있지만 부다페스트라는 하나의 도시다. 그러나 200여년 전에는 높은 언덕이 많은 부다 지구에는 왕족과 귀족이 살았고 평지의 페스트는 주로 서민이 거주했다. 이 두 지구는 한 때 넘을 수 없는 다뉴브강을 사이에 둔 채 별개의 도시로 제각각 발전했다. 이 두 도시는 높이만큼이나 이질감을 지니고 있었다. 그러니 오래 전부터 다리를 놓아 연결하려는 생각은 있었다. 그런데 정작 다리를 지을 수 있는 돈을 가진 부다 측에선 별로 내키지 않아 했던 것 같다. 부다의 수준이 페스트의 수준으로 하향 평준화된다고 생각했던 것일까?

여기에 다리를 놓은 사람이 세체니(Istvan Szechenyi)였다. 세체니 집안은 헝가리 귀족 계급 중에서 둘째라면 서로워할 정도의 명문가 중 명문가였다. 그의 아버지 역시 사회적 역할에 관심이 많았던 인물로, 자신의 콜렉션과 책을 국가에 기부해 헝가리 국립박물관과 세체니국립도서관의 실질적 설립자가 되었다. 세체니가 부다와 페스트 사이에 다리를 건설하게 된 계기는 바로 이 아버지 때문이다. 페스트에 있다가 아버지의 부음을 듣고 급히 부다로 돌아온 세체니는 배편이 없어 다뉴브를 건너지 못한 것이다. 당시 날씨가 좋지 않아 다뉴브의 배편은 8일간 결항되었다고 한다. 이에 세체니는 자신같은 피해자가 더 이상 없길 바라며 자신의 1년 수입을 과감하게 내 놓고 다리 건설을 추진했다. 그래서 다리 이름이 세체니 다리다.

트램을 기다리는 사람들

낮에 이 쓰레기통을 봤을 땐 참 이유없이 싫었는데

밤되니까 괜히 정드는 기분이었다 ㅋ

무슨 표시일까. 아래에는 주차 가능 시간을 말하는 것 같은데..

다시 돌아온 바치 거리. 담엔 누구든 함께 와야겠다. 너무 좋았다.

어느덧 시각이 늦어져 막차를 놓치기 직전 시간까지 돌아다니고 있었다.

부다페스트에서의 첫날밤은 이정도로 마무리하고.

집으로 돌아가는 길.

지하철로 다시 돌아왔다.

참고로 1호선만 땅 바로 밑에 지었고,

2,3호선은 꽤 내려가야 한다.

 이렇게, 직전 열차가 떠난 지 얼마나 됐다는 표시가 있다.

보통은 배차간격이 2-3분, 늦은 시각에는 5분이 넘어간다.

 여행지여서 그런지, 서울처럼 평일 저녁에도 술이나 일에 찌들어 보이는 사람들보단

즐겁게 돌아다니고 놀던 즐거운 얼굴들이 보이는 사람들이 많았다.

삼성 갤럭시 S 3가 2만 포린트(약 10만원)라는 광고.

뭐야 왜이렇게 싸

ㅋㅋ

사실 부다페스트에 대해 공부할 게 많아서 포스팅을 계속 미루고 있었는데

시간이 지날수록 여행의 기억도 자꾸 흐려져서 (?)

불가능하다는 걸 알고

그냥 일기 형식의 글을 썼다.

덥지 않을 때 간다면 정말 좋을 것 같다

부다페스트에선

유대인 시나고그가 좋았고

물가도 좋았고

도나우 강을 보며 하는 트램 여행도 좋았다

굴라쉬, Gulasch

헝가리의 대표적인 수프. 육개장과 비슷한 맛이다.

헝가리 주변국에선 어디에서나 판다. 오스트리아, 체코, 폴란드 등등.

헝가리에 Fatal이라는 유명한 식당(vaci가에 있음)을 찾아갔으나

헝가리 물가에 맞지 않는 엄청난 가격 (1만5천원 정도 했던 것 같다.)에 놀라

그 옆집에 가서

식전 수프용 굴라시와 샐러드를 먹었다.

그 때 처음 먹은 굴라시는

맛있었다.

육개장 맛도 나면서 ㅎㅎ

나 서빙해 준 언니가

슬며시 주문도 안한 빵을 내 테이블 끄트머리에 놓고 갔다.

보통 정식으로 서빙을 해 주는 거라면

빵을 먼저 주고, 버터도 주고, 그러고 나서 샐러드와 수프가 나올텐데

혼자 먹는 테이블인데 내 맞은편에 빵을 살며시 놓고 갔다.

가기 전에 책에서 읽었는데

이런식으로 빵을 주고는

나중에 빵값을 청구한다고 한다.

굴라시를 먹으면 자연히 빵이나 밥이 생각나고

굴라시를 서빙한 후 빵을 가져다 주면 감사하다며 다들 먹으니까

그런 식으로 빵을 끼워파는 것이다!

샐러드랑 굴라시만 먹어도 배불러서 빵 생각도 없었고

왠지 그런 심보가 얄미워서

빵은 쳐다도 보지 않았다.

첫번째 사진에 초점 흐려진 배경에 초록색 냅킨으로 싸여 있는 게 빵이다 ㅋ

구라시를 점심에 먹은 후 저녁도 굴라시를 먹었다.

호스텔 주변의 로컬 레스토랑에서 그냥 먹은 건데

외려 바치 거리(번화가)에서 먹은 것보다 맛있었다.

이건 필스너 우르켈의 본고장 플젠에서 먹은 굴라시

플젠 생맥과 굴라시의 조합은 꽤 잘어울린다

짜고 걸죽하고 기름진 굴라시를 먹고

맥주를 먹으면

속은 짜고 매워서 좀 쓰리지만

배도 너무 부르지 않고 좋다!

이건 마지막으로 프라하에서 먹은 굴라시

이 같은 식당(la republica)에서만 세 번 식사했고, (맥주와 굴라시가 워낙 맛있어서)

그 때마다 굴라시를 시켰는데 정말 만족스러웠다

여긴 좀 걸쭉하고 짜게 해 주는데

짜서 맥주가 많이 들어가고

뭣보다 실한 고기가 엄청나게 들어 있다

3천원도 안 하는 가격이었다 (프라하 사랑해요~)

우리나라에서 7천원 주고 설농탕 사먹으면

김보다 얇은 고기 주는데 ㅎㅎ

여긴 정말 정직하게 고기를 썰어 넣어 주었다

프라하에서 굴라시를 먹을 거라면

naporci 거리에 있는 la republica를 꼭 가길 추천!ㅎ

굴라시는

고기 육수에 파프리카 베이스 소스(우리나라로 치면 고추장? 고춧가루?)를 넣어

야채와 고기 등등을 넣고 푹 끓인 국이다

걸쭉하면 카레같고, 묽으면 육개장같은 신기한 국이며

나라마다 지역마다 식당마다 조금씩 다르게 만들기 때문에

어느 나라를 가서 몇 번을 먹어도 먹을만 하다.

특히 여행 중 한국 음식이 그리울 때

굴라시는 고향의 맛을 재현해 줄 것이다 ㅎㅎ

ps. 우리나라의 흔한 국물과 비슷한 굴라시가 이렇게 관광객들에게 인기가 많다면.

우리도 budaejjigae도 충분히 경쟁력 있을텐데.

뭣보다 건져 먹을 게 많으니까?ㅎㅎ

spam, ham, ramen, vegetables, mushrooms, and rice cakes!

even surved with lots of unlimited Banchan for free!

게다가 Korean War와 American soldiers 사이에서 태어난 비극의 음식이라는

그럴싸한 스토리까지 있는데 말이다. ㅎㅎ

실제로 외국 관광객을 위한 책자에 Nolbu(놀부)가 traditional food로 소개됐다고 한다.

난 울나라 음식 중에 샤브샤브와 쌈밥이 경쟁력 있는 것 같은데.

먹기 좋게 요리돼서 나오는 것 말고, 요리하는 과정을 지켜보고, 순서대로 먹는 재미가 있으니?ㅎㅎ

그린올리브 통조림 약 1200원! 캐리어만 컸다면 엄청 사왔을텐데.

빵 하나에 100원!

첨엔 푸와그라 통조림인 줄 알았는데, 닭인지 오리인지의 날개 통조림인 것 같다. 약 5-600원.

사실 위에는 마트 ㅋㅋ

지금부터가 로컬 시장!

자갈치, 노량진 시장을 깨끗하게 만들어야 한다는 것에 동의한다.

여행자로서는 지역 전통 시장에 방문하는 게 재미있기 때문에!

관광명소로 딱이다

빛조절을 잘 못했다. 찍을 땐 몰랐는데... 아무튼 여러가지 불량식품을 파는 가게다.

활기찬 분위기. 좋았다.

야채도 엄청 싼 값에 판다. 저 가격에 5를 곱하면 원화 가격이 된다.

그러고보면 원화 단위가 진짜 작긴 작다.

이 물가 싼 헝가리도 원화의 1/5이라니.

나 고등학교 때 화폐개혁 추진한단 말 있었는데

반대하는 사람이 많아서 무산됐었는데.

지금은 나도 반대지만

언젠가는 해야할 일 같다.

이 사람들도 우리 못지 않게 닭의 여러 부위를 먹는다

닭발이나 모가지도 따로 판다.

난 내장은 우리만 먹는 줄 알았지..ㅎㅎ

간, 위 다 판다.

소장이나 대장은 안파는 것 같았다.

두번째 것이 쇠간, 세번째 것(marha sziv)이 쇠고기 심장, marha vese가 돼지의 간이다.

marha pacal은 쇠고기 내장이라는데 위의 여러 부위 같다.

우리는 심장은 안먹는데 여기선 심장도 먹나 보다.

그런데 이런 걸 파는 곳이 꽤 많았다.

자주 먹는 건가 보다.

거위(liba)의 각종 부위들. 다리, 날개, 내장 등등.

이건 헝가리 로컬 푸드인데 그냥 길거리에 있길래 찍었다.

시원한 맥주가 없으면 선뜻 먹기 힘들게 생겼다.ㅎㅎ

난 내가 공부를 더 하고싶어 한다는 것을 아주 오래전부터 확실히 알았는데도

계속 그걸 뭔가 다른 의무들로 가리고 있었다

무슨 직업을 가지든

하고 싶은 공부를 하는 것만큼 열정적으로 할 수 있는 건 없을 것 같다

어디 가서 공부하는 거 좋아하고 사람들 생각 물어보는 거 좋아한다고 그러면

날 참 따분하게 본다

태어나서 따분한 공부밖에 안해봤나..

공부!

책상에서 책보고 독후감쓰고 리포트 쓰고 외운거 시험지에 옮겨쓰고 그런 걸 말하는 게 아니다

뭔가를 굉장히 다양한 방법으로 배워가는 것이다

책은 기본이요

사람들과의 대화, 여행, 탐험, 생각, 글쓰기

무언가를 체계화하기, 체계화한 것을 사람들과 나누기

느끼기, 놀기, 울기, 감동받기

이런 것들을 통해서

내가 세상에서 알고 싶었던 부분들을 배워가는 것이다

그런데 그 방법에 있어서

책만큼 좋은 게(가격대비 효용?!) 없기 때문에

책을 좋아하는 것이다

한두번 흐트러지면서 재밌게 노는 건 정말 한두번이어야 재밌지

결국 사람은 단순한 자극과 재미에 반복 노출되어 익숙해지면

그런 재미조차도 질리고 재미없게 된다

같은 종류의 재미를 강도만 다르게 해서 느끼려고 할 뿐인데

한계가 있는 거다...!

좀더 복잡한 재미, 성취하기 어려운 재미, 다각도의 재미!

노력이 없으면 느낄 수 없는, 이제껏 느껴보지 못한 성취감을 동반하는 재미

이런 것들을 추구하며 살면

계속 즐겁게 지낼 수 있을 것 같다.

집안을 알면 집안 속의 나를 알고, 동네를 알면 동네 속의 나를 알게 되지만

세상을 알고 우주를 알면 세상 속의 나, 우주 속의 나를 알게 된다

이런 것들에 대해 생각해보고, 내가 어떻게 살아야 하는지에 대해

끊임없이 올바른 방향을 고민해 보는 건

정말! 의미도 있고 재미있는 일이다

나 자신을 알기 위해,

내가 어떻게 살아야 하는지를 계속 remind 혹은 renewal하기 위해

거꾸로 세상을 알아 나가는 것은(책과 사람과 여행과 경험과 그것들을 통해 느끼는 감정들을 통해서)

정말 무엇과도 바꿀 수 없는

BIG 재미인 거다!

시나고그 Synagogues

우리말로는 유대교 회당(temple)이다. 유대인 투어를 하려면 폴란드의 크라카우에 있는 아우슈비츠 수용소를 가야 하지만 나는 부다페스트와 프라하에서 시나고그와 홀로코스트 뮤지엄을 간 것만으로 충분히 만족한다.

유대인과 히틀러  The Jewish and Hitler

유대인에 대한 나의 시각은 조금 다층적이다. 유대인이라는 민족 모두를 하나의 집단으로 묶어서, 그들 모두에 대해 일관적인 시각을 가지고 있는 것이 아니다. 내가 유대인에 처음 관심을 갖게 된 건 홀로코스트를 주제로 한 미술이었기 때문에 독일인이나 히틀러의 입장에서 유대인은 어떤 느낌인지를 이해하는 데 어려움이 있었다.

그러나 이것은 유대인이라는 말로서 그들 모두를 하나로 묶었던 생각의 틀을 조금만 분리시켜 보면 내 복잡한 시각을 나 스스로 이해하는 데에도 훨씬 수월해짐을 느낄 수 있었다.

희생된 유대인과, 자민족중심주의로 똘똘뭉친 유대인, 그래서 독일인에게 적잖이 반감을 사게 했던 유대인(혹자는 독일인 등에 칼을 꽂았다고까지 말할 정도의 배신을 했다고 한다. 나도 어느정도 그렇다고 생각한다.)을 모두 분리해서 보는 것이다.

아주 단순하게는, 그러니까 관광지에서 볼 수 있는 정도로만 본다면 히틀러는 악한 지도자고, 유대인은 죄없는 희생자다. 동유럽에 남아 있는 시나고그와 유대인 관련 뮤지엄들은 유대인 학살의 흔적이 남은 가스실이나 샤워실 등을 재현한 시설을 보며(아우슈비츠의 가스실과 소각로도 1946년에 만든 거라고 한다. 대량 학살이 1944년 경 일어났으니까, 그 이후에 조성된 거라고 볼 수 있다.) 인공적으로 조성된 엄숙한 분위기에 나도 모르게 경건해지게 된다.

유대인과 관계가 없는 우리같은 사람들은 유대인과 히틀러, 유대인과 독일인의 관계를 보다 객관적으로, 다른 사람의 생각이 아닌, 자기가 찾은 근거를 바탕으로 자신만의 생각을 가지려는 노력을 하지 않는다. 그래서 우리는 이런 유대인 관광지를 방문하고, 홀로코스트에 대한 영화를 보고, 1944년의 학살을 상기시키는 미술 작품들을 접함으로써 유대인들이 재구성한 '그들의 기억'을 알게모르게 우리 모두의 기억처럼 습득하게 되는 건지도 모른다.

그런 점에서 뮤지엄이든 영화로든 일본의 제국주의적 만행의 기억을 다른 민족도 공감할 수 있도록 재구성하지 못한 것은 우리 민족의 과오라고도 볼 수 있겠다. 그 이후로 우리는 일본제국의 피해를 봤고, 지금도 일본은 독도를 앗아가려 한다는, 다른 사람이 전혀 관심이 없는 무미건조한 외침을 뒤늦게 하는 것은 어찌보면 가슴아픈 '뒷북'인 거다.

(사실 일본과의 독도 분쟁은 제국주의 일본과는 조금 다른 맥락이라고 생각하지만)

유대인은 근거지가 없어 떠돌았다. 그래서 믿을 건 돈과 동족 뿐이었다. 그들은 돈과 동족에 대한 애착 때문에 금융업과 민족애를 바탕으로 전세계에서 영향력을 행사할 수 있었다. 자신들의 '기억'을 전 세계 사람들의 아픔과 인간애로 승화시킬 수 있는 영화도 다수 만들었다. 학살 이후로도 독일 사람들은 계속 유대인 시나고그 앞에서 사과를 한다. 이렇게 독일인들로 하여금 계속 미안한 마음이 들게 할 만큼 그들은 자신들의 희생을 주장했고, 또 자기 선조의 희생에 사과할 수밖에 없게 만들었다. 유대인이 지금까지 금융업 및 미국 영화산업 등지에서 영향력을 떨치고 있지 않았더라면 과연 독일인들은 유대인에게 사과를 했을까? 히틀러는 가끔 미쳤다 싶을 정도로 악한 지도자로 그려지지만, 그가 그만큼의 지지를 얻을 수 있었던 건 당시 독일인의 유대인에 대한 반감과 위기의식이 그만큼 심각했다는 방증(傍證)이기도 하다.

독일 땅에서 유대민족은 나라 인구의 3%를 차지하던 외부인이었다. 그런데 이 외부인이 경제 활동에서는 30%가 넘는 비중을 차지했고, 그마저도 거의 고위직에 몰려있었다. 독일인 입장에선 유대인이 곱게 보일 리가 없다. 게다가 유대민족이 주로 업으로 삼는 일이라곤 가치를 만들어내지 못한다고 생각되었던 금융업이나 중개업이었다. 종교마저도 독일인이 믿는 크리스찬이 아니었다. 당시 유럽에서 유대인에 대한 반감이 깊었다는 것을 상기하면, 독일인이 유대인의 이주를 받아준 것은 은혜와 같은 처사였다. 2차대전 직전, 유대인 학살이 있기 전에 독일에 그만큼 많은 유대인이 살았다는 것은 거꾸로 생각하면 떠돌던 유대인을 그만큼 받아준 나라가 독일이라는 것이다. 

히틀러도 처음에는 유대인을 보호하기 위해 집단 거주구역(geto)을 만들었다. 유대인에 대한 독일인의 반감이 심해져 민간 테러가 자행되었기 때문이다. 히틀러는 geto에서 유대인을 거주시키다가, 나중에는 유대인을 아프리카로 이주시키려 했다. 한편으론 유대인이 주장하는 자신들의 '약속의 땅' 팔레스타인으로 독립할 수 있도록 도왔다. 우리에겐 geto가 인종을 분리시키고 가두었던 곳으로, 히틀러가 유대인에게 한 것이라곤 학살 뿐이라고로만 기억되지만, geto는 유대인을 보호하기 위한 곳이기도 했고, 학살은 맨 마지막 카드였던 것이다.

우리나라로 바꿔 생각하면 유대인은 이런 느낌일 것이다. 아무 나라에서도 안 받아주던 난민을 대거 받아줬는데, 그들이 생산적인 일을 하지도 않으면서 부와 권력의 대부분을 가져가는 것이다. 그들이 고위직을 차지하는 바람에 우리 민족은 허드렛일을 하고, 실업을 하고, 돈을 많이 못벌고, 그들 밑에서 일을 한다. 이런 상황에서 이민족에 대해 반감을 가지지 않을 수가 없는 것이다.

부와 권력을 상당부분 가져간 유대인들에게 독일인들은 두려움과 저항감을 느낄 수 밖에 없었다. 당시 독일의 지도자들이 독일 민족으로서의 정체성을 포기하고, 현실에 안주하고 그들에게 잘 보이며 편히 살자고 말했다. 독일 인들은 속이 뒤집어졌다. 그 속에서 게르만 민족의 긍지를 잃지 말자고, 우리가 잃은 것을 되찾아야 한다며 사람들의 마음 속에 자신감을 불어 넣은 사람이 히틀러였다.

시대를 불문하고 전쟁과 살상은 무조건 나쁜 거였다. 두 아이가 싸울 때 둘 사이에서 아무리 인신공격적인 말이 오가도 결국은 먼저 주먹을 휘두르는 쪽이 계속 불리해진다. 남는 건 언쟁이 아니라 싸우는 장면을 담은 사진이고, 눈으로 볼 수 있는 상흔이기 때문이다. 결국 진짜 잘못한 쪽이 어디인지는 상관 없이 폭력을 휘두르고 그걸 흔적으로 남기는 쪽이 무조건 불리해진다.

수용소에서의 유대인의 죽음은 '대량 학살'이라는 특정한 사건으로 남았고, '홀로코스트'는 히틀러의 무자비함과 유대인의 희생을 대변하는 고유명사가 되었다. 이 말은 각종 매체와 미술, 영화와 다큐멘터리 등으로 확대 재생산되며 점점 원래의 복잡다단한 사건의 본질에서 벗어나게 되었다.

결국 더 끝까지, 집요하게 주장하는 쪽이 이기는 것이라고 생각한다.

유대인 시나고그를 돌며 그들이 조성해 놓은 경건한 분위기에 도취되지 않으려 한 것은

직접적이기보단 간접적으로, 이성보다는 마음으로, 글보단 시각과 오감으로 느껴지는 유대인 희생의 '기억'.

이 기억을 제대로 구성하지 못한 민족의 일원으로서

이렇게, '조성된' 기억의 이면을 볼 수 있는 노력의 일환이었다.

 부다페스트에 있는, 시나고그 입구의 기부함

참고로 입장료도 받음.

슬리브리스를 입고 갔더니 입구를 지키던 분이 도포를 덮으라며 주셨다.

이태원에서 이슬람 사원 갔을 때에도 반바지 입으니까 덧입는 탈의 치마같은거 주셨는데.

 육각형과 Jewish Stars가 유달리 많은 실내

별모양이 많길래 보이는대로 찍어 보았다.

유대인 지구(geto)의 예전 모습을 재현해볼 수 있는 인터랙티브 아트(?)  

전시의 마지막은 지하층인데, 지하층에 이런 음습한 계단이 있길래 내려가 봤더니

기도당처럼 생긴 벽이 있었다

출구의 기념품 가게. 오늘은 쉬는 모양

 시나고그 정원의 유대인 묘지

부다페스트엔 시나고그 외에도 테러리즘 박물관(Terrorism Museum)과 홀로코스트 기념관(Holocaust Memorial Museum)이 있다. 페스트 지구의 동남쪽에 있는데, 테러 박물관은 국내 여행책자에도 소개돼 있고 현지에서 얻을 수 있는 지도에도 표시돼 있지만 홀로코스트 기념관은 그렇지 않다. 그러나 둘 중의 한 곳을 가야한다면, 나는 홀로코스트 기념관을 추천한다. 테러 박물관은 에어컨 잘 틀어 놓고 이런 저런 사건의 사진과 영상을 모아 놓은 곳이다. 실내에선 사진도 찍을 수 없고, 사실 개인적으로는 별로 볼 것도 없었다. 그런 영상과 사진은 유튜브나 구글에도 널렸다!

홀로코스트 기념관은 갈 만 하다.  특히 지하에 유대인 수용소를 그대로 재현해 놨는데, 재현이라곤 믿기 힘들 정도로 실감나게 조성해 놓았다. 꼭 거기 가서 경건한 마음을 가질 필요는 없지만, 적어도 거기 갇히면 어떤 느낌일까를 아주 생생하게 상상해볼 수 있는 기회다.

테러리즘 박물관 근처인데, 그 근처에 현대미술관(Contemporary Art Museum)도 있으니 걸어서 두 곳을 모두 가 볼만 하다. 내가 갔을 때 현대미술관은 휴관이었지만, 8월 이후에 가면 전시를 재개한다고 한다. 작은 규모의 미술관인데 재밌고 실험적인 전시를 많이 하는 것 같으니 추천! 그러나 또, 그 근처에 있는 국립 박물관(National Museum)은 정말 돈 아깝고 볼 것 없으니 제발 가지 말라고 하고 싶다. 한화로 약 1만5천원이었는데, 부다페스트의 물가를 생각하면 엄청나게 비싼 돈이며, 콜렉션도 빈약하고, 학생 할인은 EU 국가에만 해당되고, 에어컨도 안 틀어 놓는다. 

Terrorism Museum, Budapest

리프트를 타니 이런 장면이! 무서웠다

 리프트 밖에서 본, 리프트를 타면서 볼 수 있는 얼굴들의 전면

Holocaust Memorial Museum, Budapest

+ 여긴 국립 박물관. 안에서 사진을 못찍게 하길래 이런 것만 찍었다. ㅠ

+ 유대인은 다음에 더 자세히 포스팅할게요!

D-1

내 한 달 생활비의 5%.

하지만 내가 자유롭게 쓸 수 있는 돈의 25%에 해당하는 거금을 주고 신청한 HSK

게다가 이 시험을 준비하기 위해 들인 책값 등등을 하면

한달 동안 내가 자유롭게 쓸 수 있는 돈의 약 40%를 투자한 시험.

어찌보면 나에겐 정말 큰 시험인 거다!

이 시험은 취업에 도움이 되는 것도 아니고 정말 아무것도 아니지만

그저 중국어 실력을 어딘가에 증명할 때 쓰려고 치는 것이다.

여행 가기 전에 사흘 정도 공부했고, 다녀오고나서도 블로그 글 정리하고

시차적응하느라 힘들었으므로 실제로 공부한 날은 엿새 정도 된다.

일단 기초가 부족하니까 단어만 계속 외웠는데,

막판에 시험 유형을 익히는 모의고사를 치면서 단어 외우지 말걸!

후회했다.

지난 6일간 공부한 것보다 오늘 저녁에 몇 시간 공부한 게 훨씬 결정적인 것 같다.

단어는 단어만 외우면 안외워지는데, 문장을 통째로 외우면 훨씬 잘 외워진다.

왜, 대학교 때 중국어 한참 배우고 있을 때처럼 속도가 안붙나 했더니, 문장을 보지 않아서였다.

그리고 지난 사흘간 네이버 중국어사전에서 발음을 하나하나 녹음해서

자전거를 타거나 버스를 타고 다니면서 반복해서 들었는데

오늘 저녁에 혼자 큰 소리로 따로 읽으면서 문장을 쓸 때의 효과에 비하면 정말 아무것도 아니었다.

발음이 중요하지 않은 언어가 어딨겠냐만

중국어는 발음과 함께 병음도 기억해야 하기 때문에 특히나 큰 소리로 따라 읽으며 외우는 것이 좋은 것 같다.

큰소리로 따라 읽으면 말하기와 듣기가 동시에 된다

내가 크게 말하니까, 내가 하는 말을 내가 다시 듣는 거다.

그래서 과외하는 아이들에게도 언제나 "큰 소리로" 따라 읽으라고 한다

자신있게!! 큰 소리로!!

단순하고 무식한 방법인데 외국어엔 이만한 방법이 없다

졸리니까 글이 산으로 가려고 한다

자야지 얼렁

ㅎㅎㅎ

사진 기능의 변화

The change of the function of photos.

처음에는 증명용이었다. 루브르나 타워브릿지 같은 곳 앞에서 “ 나 여기 와 본 여자야” 같은 느낌으로 사진을 찍었다. 브이는 촌스러워서 안했지만, 그 앞에서 선글래스를 끼고 어색한 포즈를 취하며 사진을 찍는 것도 세련된 건 아니었다.

Photos were things for demonstration at first. I used to take photos in front of Louvre or the Tower Bridge to show other friends I’ve been here. I thought making V sign with fingers is something old-fashioned so I was just standing in front of camera, but standing akwardly to be in a photo with tourists’ place is still old-fashioned thing either.

2010년 루브르 앞에서!

몇 번 안되는 여행이지만, 그래도 몇 번 해 보니 근사한 건물 사진을 찍는 것은 (적어도 나에게는) 의미가 없다는 것을 알았다. 사진을 소장하는 게 목적이라면 플리커 같은 곳에 얼마든지 멋진 사진이 많고, 사진을 찍느라 그 순간을 즐기지 못하기도 하기 때문이다.

But after several trips I realized taking photos a huge cathadral or landmark is meaningless thing. In order to posess the pictures we can take bunches of nice shots on flickr. And even caring only for photos could make us can’t enjoy that moment.

그래서 길을 가면서 재미있는 것이 보이는대로 사진을 찍었다. (사실 그렇다고 뷰 포인트에서 사진을 안찍은 건 아니다. 사실 예전보다 훨씬 덜 찍을 뿐!) 쓰레기통, 도로, 표지판, 간판, 부동산, 광고, 낙서 등. 경치를 찍는척하면서 사람들의 표정과 행동도 찍었다. 나쁜 일인줄은 알지만 기자 정신은 이럴 때 쓰라고 있는거니 어쩔 수 없다.

So haning around the street I took lots of random pictures. Trash cans, roads, signs, traffic signs, real-estate angencies and ads. Pretending to take pictures of sceneries, I got faces and actions of people. I know I shouldn’t do this, but I call it “Documentary spirit” for a journalist.

부다페스트 지하철 몰카. 몰카라서 바닥을 향해 찍었다. ㅠㅠ

부다페스트 유대인 시나고그 방명록.

부다페스트에서 산 컬러 밴드. 약 1000원.

부다페스트의 미술관에서 쓰고 있던 대우 선풍기 

부다페스트 지하철역사 내

우리처럼 지하철 역에 상점들이 들어와 있다

길가다 본 반지하 입구

음직물 쓰레기통. 국제 표준인가?

행인들을 위한 쓰레기통. 남자 몸이 종이접기로 만든 것 처럼..

틈만 있으면 쓰레기를 넣어두는 건 어딜 가나 마찬가지?

즐비한 쓰레기통과 즐비한 노천 카페.

메뉴판.

플젠에서 간 테스코의 장바구니. 끌 수 있는 형태다.

빈 대학교 건물 안으로 몰래 들어가서 본 게시판.

빈에는 정말 1/5 정도가 아시안 음식점인 것 같다. 그런데 일식이랑 중식만 있다.

이런 것도 있지만 ㅋㅋ

빈 중심가에서 본 뭘 파는지 모르겠던 가게.

초대형 마카롱

빈 트램역에서 본 케밥&중국식 누들 박스 Food stand

ㅋㅋㅋ

110 코루나짜리 교통권. 24시간 유효!

사진에서부터 체코 냄새가 나는 것 같다.

스메타니 뮤지엄 가는 길

자전거 타는 행렬 @ 프라하. 몰래 찍으려던 건 아니고 어쩌다가 찍혔나보다. 어쨌거나 사람들 자전거 많이 탄다.

프라하 부동산

생각보다 저렴하다. 아니 서울보다 저렴하다. 서울 집값은 빈보다 비싼 것 같다.

필스너 우르켈로 먹고 사는 체코

프라하나 플젠 가면 이 간판 정말 10초에 한 번씩 본다

우리로 치면 "원조 김할머니 해장국"?

 프라하의 선물가게. 내가 태어나서 본 모든 간판 중 가장 예뻤다.

Deja vu.

 2010

2012

이번 일요일 HSK 시험을 준비하는 내 마음이 그렇다

대화의 즐거움이 없는 외국어 공부는 의미도 없고 재미도 없다

이렇게 중국어가 하기 싫긴 정말 첨이다

나도 이런데 영어를 배우면서 대화를 하지 않는 아이들의 마음은 오죽할까

ㅠ

모차르트가 태어난 도시 잘츠부르크.

할슈타트에서 반나절, 여기서 반나절 정도 머물렀다.

재미있게 생긴 벤치

쓰레기통은 우리나라랑 비슷하다

도나우강 주변으로 장이 섰다.

그 장에서 기념품을 팔던 기념품.

도나우강을 가로지르는 다리 철조망에 가득한 자물쇠

중간의 흰 글자가 독어로 '오스트리아'!

우리가 아는 Austria는 라틴어라고 한다

깔끔하고 조용한 도시 잘츠부르크.

그냥. 저도 첨에 혼자 갈 땐 이런 상세한 팁이 필요했거든요

가면 누구라도 잘 할 텐데

괜히 두려운 마음이 듭니다.

그래서!

착륙 후부터 숙소까지 어찌 가야할 지 간단히 적어 볼게요.

상공 1000km를 날던 비행기가 점차 낮게 날기 시작합니다

구름 밑으로 내려오고

가르마 탄 논(ㅋ)과 시가지가 보이고

빨간 지붕들을 보는 순간 "아 여기가 프라하구나!"

(하지만 아닙니다ㅋㅋ)

착륙해도 끝자리에 앉아 있으면 나가는데 한참 걸리죠

그냥 맨 마지막에 나간다 생각하고 계속 앉아 있다가 나갔다가

출입국 줄 보고 식겁했습니다

맨 먼저 본 의자가 재밌게 생겨서 찍었어요

루지네 공항에 도착하면 출입국 심사 전에 환전을 할 수 있는데, 어느걸 먼저 해도 상관 없습니다

저는 환전부터 하고 출입국 심사를 했어요

딱 버스비 나올 만큼만 환전하면 됩니다

공항은 환율이 안좋으니까.

출입국 심사 후 공항에 나가니 여기가 프라한가 싶습니다

심사 줄 설 때만 해도 한국인이 대부분이었는데.

교통티켓을 여러군데서 팝니다. 저는 75분 유효한 1회권을 끊었어요. 32코루나(한화로 약 1600원)!

나가자마자 택시가 보이고, 택시 뒤에 길게 늘어선 곳이 버스 정류장입니다

정류장 앞에 티켓 개시기가 있습니다. 거기서 개시를 해주면 그 때부터 75분을 카운트합니다.

개시 안하고 타면 검표원이 무임승차라며 벌금을 물립니다.

거기서 119번을 타면

데이비츠카 역에 도착합니다. 여기서 다 내리니까 그냥 가만 있다가 종점에 내리면 됩니다.

공항에서 20분 정도 소요됩니다.

엄청 빠른 속도의 에스컬레이터를 타고 내려갑니다.

너무 빨라서 위험할 수도 있으니 캐리어를 꼭 잡고 타세요!

플랫폼에 도착하면 데이비츠카 역의 대부분은 관광객입니다.

여기도 종점이니 방향은 하나 뿐! 모두가 타는 방향을 탑니다.

메트로가 왔네요.

탑니다.

그리고 숙소 근처의 역에 내리면 프라하 시내가 반겨줍니다!

각 길의 끝 건물에 보면 출입문 위에 사진처럼 빨갛게 표시된 길 이정표가 있습니다.

이 길 이정표를 따라 숙소 주소대로 찾아가면 됩니다.

프라하-부다페스트-비엔나.

도시만 일주일째 돌다가 처음으로 간 휴양지였다.

할슈타트호(湖)는 산을 넘어 산을 넘어 산을 산을 산을 넘어 저~ 안쪽에 있었다.

물론 오스트리아가 알프스산맥을 끼고 있으니 대부분이 산지지만.

빈에서 할슈타트까지 몇 개의 길고 구불구불한 터널을 넘어서야

큰 호수를 둘러싼 마을인 할슈타트에 올 수 있었다.

여기에 이렇게 큰 호수가 없었다면 사람이 살지도 않았을 것이다.

결국 사람은 자연을 따라 간다.

요새는 산 위에 짓고

촌락은 강가에 생기고

상인은 바닷가로 모인다

이 조그만 마을을 보러 오기 위해

수 만의 관광객이 몇 개의 터널을 지나 몇 시간을 달려 왔을 건데.

아름다운 할슈타트호를 중심으로

도로와 철로가 놓이고 수퍼마켓이 들어오고 집이 들어오고

호텔이 들어오고 전신주가 들어오고 술과 고기를 나르는 트럭이 매일 드나든다

백조인지 거위인지 모를 아이들이 막 다닌다

귀여워라

그런데 사실 가는 길에 본 파란, 이름없는 이 호수가 더 좋았다

여행가서 먹은 것 거의 모두를 찍었다.

그런데 귀찮아서 폰으로 찍을 때도 많았다.

혼자 보기 아까워서 올린당.

1. 기내식 열전

대한항공 소고기 요리. 별로라서 많이 남겼다.

또 소고기 요리. 생선을 달라고 했는데 생선이 없대서 소고기를 먹었다. 고기랑 야채만 먹고 남겼다. ㅠ_ㅠ

 대한항공은 서비스도 좋고 직항이라서 비행시간도 짧아서 좋은데 기내식이 맛이 없다.

(적어도 KLM, Air France, 중화항공, 대한항공 넷 중엔 제일 맛이 없었다. 중화항공이 제일 맛있었다.ㅎㅎ)

기내에서 준 삼각김밥. 프라하에서 이거 들고 먹으니까 지나가던 한국인이 나를 보며'삼각김밥'이라고 했다.

돌아오는 비행편의 조식. 양이 적어서 좋다. 기내식은 정말 허기를 달랠 정도로만 줘야함!

비빔밥. 언제나 귀국편에 비빔밥을 줘서 좋았다. 밥은 조금, 고추장은 다 넣었더니 너무 짰다. ㅠㅠ

미역국도 좀 짜다. 전체적으로 싱겁게 해 주면 좋겠다.

2. 조식 뷔페 열전

조식 뷔페. 잼을 종류별로 한번씩 먹어봤으나 빵에는 그냥 버터가 진리인 것 같다.

조식 뷔페. 사진으로 보니 초코볼이 징그럽다.

저렇게 떠다 놓고 남겼다. 쿠키는 뜯지도 않았다.

그런데 종류별로 다 먹어보고 싶은 호기심 때문에 어쩔 수 없다.

그 다음날에도 또 그랬다.

ㅠㅠ 담엔 안그래야지

휴게소에서 먹은 샐러드. 최악의 맛! 비렸다.

이탈리아에서 먹은 피자가 내가 태어나서 먹은 피자 중 최악이었다.

샐러드가 너무 비려서 발사믹 식초를 저렇게나 많이 넣었다.

그래도 비렸다. 

정말, 종류별로 다 먹었다. 반 정도 남긴 것 같다.

샐러드 좋아하는데 비려서 많이 못먹었다. ㅠㅠ

젤 맛있는건 요거트 ㅎㅎ

3. 기타 등등

걸쭉한 굴라시. 거의 카레를 생으로 떠 먹는 기분이지만 맛있다. 그리고 엄청 짜다.

묽은 육개장같은 굴라시. ㅎㅎ

맥모닝. 2인분이다! 저거 먹고 체해서 괴로웠다.

왜 유럽인들은 아침부터 딱딱한 빵을 먹는가!

호스텔에서 스위스 친구가 만들어 준 traditional food(?) 이름은 모른다.

그냥 이렇게 자주 해 먹는댄다.

감자를 썰어서 버터와 소금에 볶아서 치즈를 곁들여 먹는다.

내가 '살찔거야'라고 했더니 감자는 야채라서 살이 안 찐댔다.

감자는 탄수화물이라고! ㅎㅎ

뮌헨 버거킹에서 버거킹의 참맛을 알게 됐다. 햄버거는 흡입하느라 못찍었다.

감튀도 맛있다. 버거킹 찬양합니다

베네치아 젤라또. 이번 여행에서 내 입에 들어간 것들 중 가장 맛있었던 것.

Sigmund Freud (1856 ~ 1939)

프로이트를 내가 처음 알게된 것은 고등학교 1학년 때. 친한 친구 집에 놀러갔더니 책꽂이에 <꿈의 해석>이 꽂혀 있었다. 나도 당시 비슷한 책(?)을 갖고 있었다. 토머스 모어의 <유토피아>. 둘 다 이 유명한 고전을 사 놓고만 있고 안 읽은 건 마찬가지였다. 우리는 책을 교환해서 읽기로 했다.

그 다음에 프로이트를 만난 건 대학교 때였다. 예술학개론, 예술학사 시간에 각각 프로이트와 융의 책을 읽고 발표를 한 적이 있다. 그 땐 정말 열심히 했는데, 지금은 기억이 하나도 안난다. 그 때 그렇게 교수님이 설명해 주시고, 원전을 읽고, 해설서와 논문까지 읽어가면 발제를 하고도 지금 전혀 모르겠는데. 아이러니하게도 놀기 위해 여행을 가서 프로이트를 만나고, 또 프로이트를 즐겁게 만나기 위해 사전에 공부를 좀 하면서 이제는 프로이트에 대한 윤곽이 아주 조금은 잡혔다. 역시 뭐든 주도적으로 하고, 또 재미있게 하면 지식이든 경험이든 확실한 내 것이 되는 것인가보다. 최근에 내가 과외 아이들에게 "내가 교육부 장관이 된다면"이라면서 새로운 교육 프로그램을 열토한 적이 있는데, 그 중 하나가 자신이 여행 계획을 짜고 직접 세계를 여행하게 하는 프로그램이었다. 자신의 관심 분야를 생각하고, 그 분야가 발달한 도시를 탐험하며, 거기서 느낀 점을 프리젠테이션 하는 방법이다. 나도 헛소리였고, 과외 아이들도 헛소리로 들었겠지만 언젠가 이 프로그램이 현실성 있는 정책으로 다듬어져 학생들에게도 이런 앎의 재미, 탐험의 재미가 주어졌으면 좋겠다.

음악과 건축의 도시 빈. 그러나 도착하자마자 내가 가장 먼저 찾은 곳은 프로이트 박물관이었다. 그닥 유명한 곳도 아니어서 트램이나 버스 정류장 이름으로 있는 곳도 아니고, 찾아가는 것도 쉽지 않은 평범한 곳에 있다. 프로이트가 다녔던 빈 대학 근처에서 걸어갈 만한 거리에 있었는데, 1시간을 넘게 빙빙 돌아서 겨우 찾아냈다. 비교적 큰 골목에 있었지만 그래도 찾기는 쉽지 않았다.

우여곡절 끝에 찾은 프로이트 박물관은 카페보다도 작은 크기의 입구에, 언뜻 지나치기 쉬운 간판을 달고 있었다. 옆으로 세워진 'FREUD'라는 간판을 보지 못했다면 그냥 지나쳤을 수도 있었을 것이다. 

베르크 가세 19번지, 빈, 오스트리아.

프로이트가 1891년부터 1938년까지 47년간 살며 세 자녀를 낳은 곳이다. 또한 여기서 정신분석학을 연구했고, 의사로서 환자들을 돌보았다. 이 집이 현재 프로이트 박물관으로 쓰이고 있는 장소다.

진료실 입구.

진료실 침대. 이후 이 침대는 정신분석학의 심볼이 되었다고 한다.

환자 대기실

박물관을 방문한 사람들

박물관 내에서 보인 바깥 풍경

The teaching staff of the Gymnasium about 1870. Freud가 졸업한 김나지움의 교사들의 사진.

이런 프로이트 개인 생애에 대한 잡다한 사진들이 모두 걸려 있다. 

Prof. Ernst Wilhelm Ritter von Brücke (에른스트 브뤼케 교수)

프로이트가 빈 대학 의학부 졸업 직후 몸담았던 생리학연구소를 경영하던 에른스트 브뤼케 교수.

프로이트를 여러모로 도와준 사람으로 알려져 있다. 

프로이트는 생리학연구소를 거쳐 종합병원 임상 조수로 자리를 옮겨 신경질환을 연구했다. 당시 신경질환은 빈에서 낯선 영역이었다. 프로이트는 빈 역사상 처음으로 사체부검을 했고, '급성다발신경염'을 진단한 사람으로 기록되었다.

프로이트는 1885년 발표한 임상 논문을 인정받아 신경병리학 분야의 강사 자리를 얻었다. 이 신경병리학적 연구는 훗날 정신분석학이라는 학문으로 발전해 오늘날 프로이트를 존재하게 했다.

Sketch plan of Freud's study-bedroom in the third courtyard of the General Hospital.

이런 잡다한 것들을 전시해 두어서 신기하긴 했지만 사실 별로 감흥은 없었다

청년 프로이트

중년 프로이트

말년 프로이트

뮤지엄 입구 벽면

We have been led to distinguish two kinds of drives : those which seek to lead what is living to death, and others, the sexual drives, which are perpetually attempting and achieving a renewal of life.

우리가 그동안 구분짓도록 강요된 두 가지 충동 :  죽음 충동과, 삶의 갱신을 성취하고 시도하는 성적 충동.

잘 모르는 대목이니 해석은 달지 않겠다. ㅋㅋ

내가 읽은 프로이트에 대한 부분과 박물관에서 본 것들을 일치시키는 게 힘들었다. 어떻게든 연결해보려 노력했는데, 프로이트에 그렇게까지 잘 아는 것도 아니고, 지금부터 새로 읽자니 자신도 없어서 그냥 읽은 것 중 재밌는 부분을 꺼내 써 본다. ㅎㅎ

종교에 대한 프로이트의 흥미로운 해석

"종교는 유아기적인 신경증에 불과하다"

프로이트는 이 선언 덕분에 많은 종교인들을 적으로 만들었다. 프로이트는 인간의 심리와 행동을 대부분 성(姓)과 관련지어 설명했다. 인간 머릿 속엔 온통 성에 관한 생각 뿐이고, 종교는 집단 환상을 공유하는, 강박관념과 신경증에 불과하다고 했다. (이에 대해서도 길게 쓰고 싶지만 필력이 딸려서 못 쓰겠다. 내가 읽은 것을 간단히 말하면 종교적 의례나 도덕률은 신성한 의도가 아닌 처벌에 대한 두려움 때문에 강제적으로 하게 되는 것이라는 건데, 그것이 신경증 환자의 증세와 비슷하다는 것이다.) 그러니 당연히 이성적이고 고상한 현대 지식인들, 특히 종교를 가진 지식인들에게 외면 받기 좋았다.

그러나 프로이트가 종교의 대척점에 있는 것일까? 그건 아니다. 프로이트가 성 만큼이나 줄기차게 관심을 두었던 또다른 분야가 바로 종교이기 때문이다. 프로이트의 연구는 주로 정신분석학으로 알려져 있지만, 사실 그가 생애 맨 마지막 순간에 출판한 책은 <모세와 유일신론 Moses and Monotheism>(1937)였다.

그러나 프로이트가 기독교에 대해 신학적 관심을 기울인 것은 아니다. 프로이트에게는 종교도 인간 심리에 대한 답을 찾기 위해 관심을 갖게 된, 그의 연구를 위한 하나의 재료였을 거라 생각한다. 아마 전쟁을 겪으며 유대민족으로 살아야 했던 자신의 처지를 고민하던 중, 유대민족의 숙명에 대해 고민하다가 모세에 대한 연구에 몰두한 것이 아닐까 생각한다. 유대인 프로이트가 생각한, '왜 유대인이 유럽인에게 끊임없이 박해를 받는다고 생각했을까'에 대한 답은 이것이었다.

 "유대민족은 이집트에서 노예로 살던 중 모세에게 인도되어 이스라엘 민족이 되었다. 하지만 십계명을 전수한 모세를 거역하는 잘못을 저지르고 말았다. 사도 바울은 아담과 하와의 원죄가 사람들에게  계속 유전되고 있어 이를 해결하지 않으면 궁극적인 구원을 얻을 수 없다는 원죄의식에 눈뜨게 된다. 이 원죄는 하나니므이 아들이신 주 예수 그리스도의 죽음으로 구원받아야 한다. 바울은 희생을 통해 원죄로부터 구원받기 위해 그리스도교에 대한 말씀을 만들었다. 이 원죄를 인정한 사람은 그리스도 교도가 되었지만 인정하지 않은 사람은 유대인으로 남게 되는 것이다. 그리하여 유대인들은그리스도 교인들로부터 왜 원죄를 인정하지 않는지를 질책당하고 갖은 박해를 받게 되는 것이다."

프로이트에게 유대인으로 태어났다는 숙명과 트라우마라는 개념은 그의 이론을 이해하는 데 앞서 이해하지 않으면 안되는 것들이다. 이런 개념들이 프로이트의 이론에 걸쳐 계속 되새김질되는 것은 프로이트가 유대인으로 살면서 자신이 어린 시절 겪고 목격했던 사건들과 무관하지 않을 것이다. 프로이트가 기독교에 반감을 가지고 자신이 유대인이라는 것에 상처를 입었던 유명한 일화가 있다. 프로이트가 아버지와 길을 가는데 지나가던 기독교인들과 반대편에서 마주친 것이다. 당시 기독교인들은 유대민족을 지독히 무시했다. 그 기독교인들은 "길 아래로 내려가라"며 프로이트의 아버지를 밀쳤고, 아버지는 도로로 밀쳐졌고, 그 때 쓰고 있던 모자가 길바닥에 나뒹굴게 된다. 아버지는 아무런 저항도 하지 못하고 나뒹군 모자를 다시 주워 머리에 썼다. 그 모습을 사진처럼 기억하는 프로이트에게 기독교는 반감을 가질 수밖에 없는 대상이었던 것이라는 해석도 있다.

이런 일화를 알고 나면, 모든 인간에게 사랑이신 '하나님'이 프로이트 눈에는 그저 개인의 내면에서 각기 다르게 만들어진 환상일 뿐이라는 생각도 일면 이해가 간다. 만일 그가 반유대인 정서가 팽배한 시절의 빈에서 유대인의 아들로 태어나지 않았다면 그는 그런 이론을 연구할 계기조차 없었을 지도 모른다. 그는 합스부르크 왕가가 완전히 몰락한 패배의 도시 빈에서, 또 그 속에서도 핍박받는 민족으로 살았다. 그래서 프로이트는 종교나 신이라는 절대선에 대해 의구심을 품을 수 밖에 없었다. 그래서 프로이트는 신은 유일하고 절대적인 존재가 아닌, 개인이 만들어낸 표상(representation)이 아닐까 하는 의문을 제기하게 된 것이 아닐까. 보통 기독교에선 신이 인간을 만들지만, 프로이트에 의하면 인간이 신을 만들어낸다. 프로이트는 인간에게 삶의 사건들을 표상하며 만들어 낸 사실에 궁극적인 가치를 부여하는 해석적인 사고가 가능해지면서 인간은 종교적 삶을 시작하게 됐다고 생각했다. 이렇게 하나의 표상이나 이미지를 가지고, 그것에 절대적 가치를 부여하는 인간의 정신적 능력의 시작이 인류로 하여금 종교라는 것을 만들게 했다는 생각이다.

그렇다면 프로이트 개인의 역사에 있어서도, 삶의 태동기인 유아기 때부터 시작되는 표상의 과정이 그가 훗날 신을 표상하는 과정에 있어서 적지 않은 영향을 미쳤을 것이다. 핍박받았던 자신의 어린 시절과, 부유하고 온건하게 잘 자랐던 자신의 또래인 기독교 친구들의 삶을 비교하며 '상대적인 신'에 대한 의구심을 품기 시작했는지도 모른다. 프로이트는 어린 시절부터 하느님의 표상을 건강하게 만들 만한 가정환경이나 문화적 환경을 가지지 못했기 때문에. 그러나 이런 점 때문에 프로이트는 신과 종교와 인간의 내면에 관심을 가지게 될 수 있었다. 그리고 그의 관심사가 '하느님은 사랑이시다'보다, '어떻게 하느님이 한 개인에게 사랑의 화신으로 표상되는가' 에 더 초점이 맞춰지면서, 프로이트가 인간 심리의 결과가 아닌 과정에 주목하게 되었을 지도 모른다.

핍박받은 유대인이 빈에 남기고 간 유산

<모세와 유일신론>에서 프로이트는 반유대주의의 근거를 세 가지로 설명했다. 첫번째는 앞서 언급했듯 유대인이 그리스도를 십자가형에 처하는 죄를 범했다는 것이고, 두번째는 유대인이 그들이 사는 곳의 주민들과는 다른 외국인이라는 사실이다. 세 번째 이유는 이렇다.

 "유대인들은 어떤 억압을 받든 억압에 저항한다. 가장 잔혹한 박해마저도 그들을 절멸시키는 데 성공하지 못했다. 오히려 반대로 그들은 실제 삶에서 자신의 것을 지켜내는 능력을 보여주며, 그들을 받아들인 곳에서는 그들을 둘러싼 문명에 귀중한 기여를 한다."

반유대주의의 근거라고 든 것이지만, 거꾸로 유대인을 더이상 핍박하지 말라는 메시지로 들리기도 한다.

이번 여행에서는 그 지역을 빛낸 위대한 이방인인 유대인을 많이 만났다.

프란츠 카프카와 밀란 쿤데라, 그리고 지그문트 프로이트.

도시에 섞이지 못하고 늘 이방인과 경계인으로 어느곳에도 마음을 붙이지 못하고 눈치를 보며 살았던 유대인.

그들이 이룬 문명과 문화의 흔적들로 외려 그 도시들이 빛나고 있었고,

그들의 흔적을 찾아 수 백만 관광객이 그 도시로 모여 든다니 신기할 따름이었다.

北·中·러시아는 이미 핵 보유… 일본 또한 핵무장 빗장 풀어
6자회담國 중 한국만 핵 없어… 美, 중국 견제 위해 日 내세워
그게 왜 우리에겐 적용 안 되나… 핵 보유 논의의 '족쇄'를 풀 때

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편 가르기에서 결국 아무 편에도 서지 못하고 주춤하고 있으면 따돌림 당하기 쉽다.

우리나라는 옛날을 생각하면 미국, 앞으로를 생각하면 중국에 우호적이어야 하지만 지금은 어디로 기울어질 수 없는 상황에 있다.

게다가 지정학적으로도 어느 한 편에 서서 이것 아니면 저것이다를 결정할 수밖에 없는 위치에 있다.

중국과 미국 사이에서 균형잡기를 하려는 우리나라를 미국은 한미동맹을 빌미로 압박해 오고 있다.

군사적 우호관계인 미국, 그러나 우리 수출과 수지 흑자에 기여하는 중국, 그리고 북한과의 통일을 염두에 둬도 적국으로 등을 돌려선 안되는 중국.

중국을 상대하기 위해, 동북아의 전통적인 자신의 편 일본의 핵무장을 묵시하는 미국

그런 미국에 한국을 끌어들이기 위해 함께 군사 정보 협정을 맺자고 한 일본

제2의 르네상스를 꿈꾸며 국력을 무서운 속도로 키워가고 있는 러시아

참여정부 때 미국으로부터의 군사적 독립은 조금 이르다 싶은 감이 있었지만

지금은 정말 때가 된 것 같다고 생각한다

미국의 국력도 그 때 같지가 않고,

미국이 이젠 대놓고 우리의 자주 국방을 위협하기 시작했으며

북한의 개혁 및 개방이 예상되는 시점에서 완전히 미국 뒤에 숨어있을 이유도 없다

요즘 자기계발서 트렌드는 '놀아라'인 것 같다

유희 속에서 창의력이 나온다는건가?

확실히 맞는 말이긴 하다

좋아하는 일이라야 주인의식이 생기고,

그래야 경영이나 비즈니스에 대한 창의력이나 새로운 접근 방법이 나올 수 있는 것 같다

인문학에 대한 재조명도 비슷한 맥락인 것 같다

인문학과 인간에 대한 이해가 있어야 사람을 상대로 하는 비즈니스도 성공할 수 있다는 논리?!

그런데 왜 그냥 이 모든게 비즈니스나 경영으로 이어져야 하는지 모르겠다

돈과 비즈니스가 삶에서 정말 중요한건 알겠다

그런데 그냥 인문학, 인간에 대한 이해, 아니면 재미

이런 것들 자체가 목적이 될 순 없는건가?

경영을 잘 하기 위해 인문학을 알아야 하고

창의성을 이식받아 일하기 위해 예술을 접해야 하는지?

내가 그런 책들을 많이 안읽어서 하는 소리인지도 모르겠다

사실 나도 그 사람들 만큼은 아니지만 경영이나 경제에 꽤나 관심이 많은데

어쩌면 반대로, 나는 정말 인간이나 사회에 대한 관심 때문에

역으로 경제를 공부하는 걸지도 모르겠다

현대사회에선 경제, 돈에 관련된 문제만큼 인간을 이해하는 데에 가장 중요한 비중을 차지하는 건 없으니까

비즈니스나 경영을 떠나서

이런 것들 자체를 그냥 즐거워하는 분위기가 조성됐으면 하는 아주 작지만 한편으론 거창한 바람이 있다

그런데 글 쓰면서 느낀 건데

나의 이 바람은

트렌드에 대한 비뚤어진 시각이라기보다

그냥 나랑 비슷한 사람들이 좀 많아졌으면 좋겠다는

이기적인 바람일지도 모르겠다

ㅎㅎㅎ

경쟁사회라고 하는 건 힘들었어요

저쪽의 고향은 협동을 해서 같이 가는 사회였는데, 여기 와서는 내가 성공하려면 몇 백 몇 천 명을 밟아야 성공을 한다 이런 생활이 너무 힘들었어요 어디 넣을 때도 내 조건을 봐서 상대를 따지고 그런 게 힘들었거든요 반면에 그럼으로써 자기 발전이 가능하다는 것. 여기서는 가족 배경을 보는 게 없잖아요 북한은 태어나는 순간 가문이라는 것만으로도 자격이 없어요 선생님을 하려고 해도 집안이 죽 당원이었고 남한 출신 절대 안되고 그게 여기선 없잖아요 노력을 하면 주어질 것은 주어진다는 것. 운이 있다는 걸 믿게 되는 것? 북한에 있을 때는 운이 좋았다는 걸 이야기하지만 여기서와는 차원이 다른 운을 이야기해요 노력을 했을 때 기회가 오면 잡는 것. 그게 운이에요. 북한에서는 길가다가 만원 짜리 줍는 게 운이거든요. 지금까지 왔던 건 제가 배울 수 있는 것 다 배우고 공부하고 싶은 것 배울 수 있는 게 좋은 것 같아요. 많은 나라들이 있다는 걸 알고 있고. 지금 생각하면 북한에서 깜깜했던 게 알고 있던 나라가 미국 일본 남조선 중국 러시아 끝이었어요 이게 다였는데 지금 와서는 어디든 갈 수 있고. 내 생각 표현할 수 있고 이게 좋은 것 같아요.